Kotor, Montenegro

Giorno 1

• Mura di Kotor e Fortezza di San Giovanni

  Sono 1.350 gradini fino ai 260 metri della fortezza, su una scalinata di pietra irregolare senza ombra e senza acqua lungo il percorso: la salita è la fatica maggiore di tutto il Montenegro costiero, e fra andata e ritorno vanno messe in conto almeno 2 ore. Va fatta all'alba o nell'ultima ora di luce, mai fra le 11:00 e le 16:00 d'estate. La discesa è più insidiosa della salita perché i gradini sono lisci e alti in modo diverso l'uno dall'altro: scarpe con suola che tenga, non sandali. In cima non c'è nulla da comprare: acqua da casa.

• Centro storico (Stari Grad)

  Il centro murato si attraversa in 10 minuti da una porta all'altra, ed è un labirinto senza una griglia: ci si perde di proposito, perché tutte le piazze sono a due minuti l'una dall'altra. Il ritmo della città lo dettano le navi da crociera: fra metà mattina e primo pomeriggio i vicoli sono una fila indiana, e alle 18:00 la stessa strada è vuota. La pavimentazione è marmo levigato da secoli di passi ed è scivolosa quando piove, come a Dubrovnik.

Giorno 2

• Spiagge di Dobrota

  Non è una spiaggia di sabbia ma un lungomare di ciottoli e piattaforme, a nord del centro, che si raggiunge a piedi in 20 minuti dalle mura lungo la strada costiera. L'acqua della baia è calma perché è un fiordo chiuso, quindi è adatta a chi nuota e non cerca onde; è anche più fredda di quella del mare aperto, perché ci arrivano le sorgenti dai monti. Non ci sono servizi: né lettini, né docce, né bar ogni cento metri.

• Crni rižot (risotto nero alle seppie)

  Il nero non è colorante ma inchiostro di seppia, come sull'altra sponda dell'Adriatico: il piatto arriva denso e appiccicoso e macchia i denti per un'ora. Non si aggiunge formaggio. È un piatto di costa entrato nella cucina della Boka con il dominio veneziano, e nei ristoranti della baia si trova identico a quello dalmata. Il segnale che è fatto con seppia fresca e non con l'inchiostro in bustina è che il colore è irregolare, non nero uniforme.

Giorno 1

• Our Lady of the Rocks (Perast)✦ chicca

  L'isolotto non è naturale: i marinai di Perast ci gettarono pietre e relitti per secoli dopo ogni viaggio andato bene, finché non emerse abbastanza terra da costruirci sopra una chiesa. La tradizione continua ogni anno con la fašinada, la sera in cui le barche portano ancora pietre attorno all'isola. Ci si arriva solo in barca da Perast, con i battelli che fanno la spola in pochi minuti: si paga la traversata e, a parte, l'ingresso alla chiesa e al piccolo museo.

• Perast✦ chicca

  È a 15 minuti d'auto da Kotor lungo la baia, ed è il posto dove chi ha capito come funziona la costa va a dormire invece che a Kotor: nessuna nave da crociera attracca qui. Il paese è una fila sola di palazzi di capitani sul lungomare, si percorre a piedi in 20 minuti e non ha spiaggia: si fa il bagno dalle piattaforme di cemento davanti agli hotel. È anche il punto di partenza per le barche verso Our Lady of the Rocks.

• Serpentina di Kotor-Lovćen✦ chicca

  Sono venticinque tornanti che salgono dalla baia verso il Lovćen, e la vista dall'alto sul fiordo è la fotografia più riconoscibile del Montenegro. Ma è una strada stretta a due sensi con muretti bassi e nessuna protezione, e i pullman turistici la percorrono: chi non è abituato a guidare in montagna faccia il primo belvedere e torni indietro. La maggior parte dei fotografi si ferma proprio lì, ai primi tornanti, che è dove l'inquadratura è già completa.

Giorno 2

• Museo dei Gatti di Kotor✦ chicca

  È un museo minuscolo, gratuito, dedicato ai gatti che vivono liberi nel centro storico: stampe, cartoline e oggetti a tema raccolti nei secoli. Sta in una stanza sola e la visita dura 10 minuti. Non è una trappola turistica travestita: le donazioni finanziano la cura delle colonie feline della città, che sono il motivo per cui a Kotor i gatti sono ovunque e nessuno li scaccia. È il posto giusto in cui rifugiarsi quando piove.

• Museo Marittimo di Kotor✦ chicca

  Sta nel palazzo Grgurina del Settecento e racconta la cosa che spiega Kotor: da questo golfo partivano capitani che navigavano per Venezia prima e per l'Impero austro-ungarico poi, e le case dei loro armatori sono quelle che si vedono a Perast. Dentro ci sono modelli di navi, armi e ritratti. È a cinquanta metri dalla piazza principale e resta quasi vuoto mentre fuori non si cammina: è la prova che la folla delle crociere non entra quasi mai da nessuna parte.

Giorno 1

• Njeguški pršut e formaggio di Njeguši✦ chicca

  Njeguši è il villaggio sulla strada del Lovćen dove si fermano tutti a comprare prosciutto e formaggio, e la ragione è climatica: sta a settecento metri e la corrente d'aria fra il mare e la montagna asciuga la carne senza bisogno di refrigerazione. Il prosciutto è affumicato con legno di faggio e poi stagionato, quindi il gusto è a metà fra uno speck e un crudo. Si compra nelle case lungo la strada, non solo nei negozi: sono le stesse famiglie che lo producono.

• Crni rižot (risotto nero alle seppie)

  Il nero non è colorante ma inchiostro di seppia, come sull'altra sponda dell'Adriatico: il piatto arriva denso e appiccicoso e macchia i denti per un'ora. Non si aggiunge formaggio. È un piatto di costa entrato nella cucina della Boka con il dominio veneziano, e nei ristoranti della baia si trova identico a quello dalmata. Il segnale che è fatto con seppia fresca e non con l'inchiostro in bustina è che il colore è irregolare, non nero uniforme.

• Vranac✦ chicca

  È il vitigno rosso autoctono montenegrino, tannico e scuro, e quasi non si esporta: praticamente lo si beve solo qui. Nei ristoranti si ordina alla mescita e costa poco, molto meno di un vino italiano importato con la stessa struttura. Va chiesto di quale cantina, perché le differenze fra un vranac industriale e uno di piccola produzione sono grandi. Con il prosciutto di Njeguši e il formaggio è l'abbinamento che fanno i montenegrini, non un'invenzione per turisti.