Istanbul, Turchia

Giorno 1

• Santa Sofia (Ayasofya)

  I visitatori stranieri pagano 25€ e accedono alla galleria superiore, separata dalla sala di preghiera: da lassù si guardano i mosaici bizantini e, sotto, i fedeli. La Müzekart e il Museum Pass non valgono qui, ed è l'errore più comune di chi ne compra uno pensando di aver coperto tutto. E' una moschea in funzione, quindi durante le preghiere l'accesso si ferma, e il venerdì a mezzogiorno è il momento peggiore.

• Moschea Blu (Sultanahmet Camii)

  L'ingresso è gratuito e resta tale: è una moschea in funzione, non un museo, e si entra fuori dagli orari di preghiera con spalle e ginocchia coperte e il foulard per le donne, prestato all'ingresso. Le scarpe si tolgono e si portano in un sacchetto. I seimila İznik blu che le danno il nome stanno nella parte alta, quindi si guarda in su: da sotto, a occhio nudo, il blu si perde nella penombra.

• Palazzo Topkapi e Harem

  E' la residenza-labirinto dei sultani per quattro secoli, e la parte che sorprende non è il tesoro ma i chioschi affacciati sul Bosforo, da cui si capisce perché il palazzo sta lì. L'Harem è un biglietto a parte, non compreso in quello base, e la Müzekart non vale né per l'Harem né per Santa Irene. I prezzi per gli stranieri sono fissati in valuta forte e cambiano spesso: si guardano sul sito ufficiale il giorno prima, non si danno per noti.

Giorno 2

• Cisterna Basilica (Yerebatan)

  Sono 336 colonne sott'acqua che rifornivano la Costantinopoli bizantina, con le due teste di Medusa capovolte in fondo, ed è l'unica cosa fresca di Sultanahmet in agosto. La visita è breve, 30 minuti bastano. Non è compresa nel Museum Pass ed è gestita a parte, con due sessioni a prezzi diversi: la diurna va dalle 09:00 alle 18:30 e costa 1.950 lire ai visitatori stranieri, la serale dalle 19:30 alle 22:00 e ne costa 3.000, con l'illuminazione scenografica. Fra le due la cisterna chiude un'ora per il cambio. Dal 1° agosto 2025 i contanti non sono più accettati all'ingresso: si paga solo con carta o con Istanbulkart.

• Torre di Galata e Istiklal Caddesi

  La torre genovese domina il Corno d'Oro e la salita si paga cara: 30 € per i visitatori stranieri, mentre chi ha la Müzekart entra gratis fino alle 18:30 e paga 200 lire dopo. Apre tutti i giorni 08:30-23:00 con ultimo ingresso alle 22:00, quindi la salita serale è possibile ed è quella con meno fila. Da lì parte İstiklal, il viale pedonale con il tram storico rosso, i passaggi ottocenteschi e Taksim in fondo. I passaggi laterali, come il Çiçek Pasajı, sono quelli che quasi nessuno apre. La folla su İstiklal la sera è densa: è il posto in cui si tiene il telefono in tasca.

• Gran Bazar e Bazar delle Spezie

  Sono migliaia di botteghe sotto volte affrescate dal Quattrocento: al Gran Bazar ceramiche, lampade, oro e tappeti, al Bazar Egiziano vicino al ponte di Galata spezie, lokum e caffè. Contrattare fa parte del gioco e si fa con il sorriso, partendo da circa la metà. Il Gran Bazar chiude la domenica, cosa che spiazza chi ci va nel fine settimana, e le vie attorno sono quelle dove i turchi comprano davvero.

Giorno 1

• Moschea di Solimano (Süleymaniye)✦ chicca

  E' il capolavoro di Sinan sulla terza collina, e per molti è il momento più bello di Istanbul proprio perché non è la Moschea Blu: c'è meno gente, il cortile è enorme e dalla terrazza dietro si vede il Corno d'Oro dall'alto. L'ingresso è gratuito e valgono le stesse regole di ogni moschea in funzione. Da Sultanahmet sono circa 20 minuti a piedi in salita, oppure una fermata di tram più una breve camminata: è la distanza che la tiene fuori dai giri veloci. Attorno ci sono le cucine storiche del complesso, dove si mangia il kuru fasulye, i fagioli, come fanno gli studenti.

• Balat e Fener✦ chicca

  Sono i quartieri storici greco ed ebraico sul Corno d'Oro, con le case colorate su strade ripide, le chiese, le sinagoghe e i negozi di antiquariato. E' la parte più fotogenica della città e ancora poco battuta, ma è anche un quartiere abitato e conservatore: le case sono private e le finestre pure. Da Sultanahmet sono circa 30 minuti di autobus lungo il Corno d'Oro, e una volta lì è tutto in salita: si scende dalla parte alta verso l'acqua, non il contrario.

• Kariye (San Salvatore in Chora)✦ chicca

  Sono i mosaici e gli affreschi bizantini più straordinari della città dopo Santa Sofia, in un ex monastero vicino alle mura teodosiane, oggi tornato moschea. Sta lontano da Sultanahmet, circa 15 minuti di taxi o una mezz'ora di autobus, ed è quasi sempre tranquillo proprio per questo. Essendo tornato luogo di culto, gli orari seguono le preghiere e alcune parti possono essere coperte: è il tipo di posto che va verificato il giorno stesso, perché nessun orario pubblicato regge davvero.

Giorno 2

• Kahvaltı, la colazione turca✦ chicca

  La kahvaltı non è una colazione ma un rito del fine settimana: decine di piattini con formaggi, olive, mieli, marmellate, uova al tegamino con il sucuk, borek e tè senza fondo, servito finché non si dice basta. Si fa in due o più, mai da soli, e dura ore. I caffè di Moda e Cihangir ne hanno fatto un'istituzione: ci si arriva affamati e si salta il pranzo.

• Traghetto sul Bosforo e sponda asiatica (Kadıköy e Moda)

  Il traghetto di linea per Kadıköy è trasporto pubblico e si paga con una corsa di Istanbulkart, non con un biglietto turistico: è la crociera sul Bosforo più economica che esista e dà lo skyline di Sultanahmet dall'acqua. Sono 20 minuti di navigazione. Dall'altra parte c'è un'altra Istanbul, con il mercato di Kadıköy e i caffè di Moda, dove i turisti sono pochi e i prezzi sono quelli veri.

Giorno 1

• Balık ekmek e street food

  Il balık ekmek è il panino al pesce grigliato che si mangia sulle banchine di Eminönü guardando i traghetti, in piedi e con lo spremiagrumi accanto. I simit sono le ciambelle al sesamo dei carretti rossi e costano pochi lira. Le midye dolma, cozze ripiene di riso, si pagano a pezzo e si mangiano una alla volta col limone: il conto lo tiene il venditore contando i gusci, quindi si sa quanto si è mangiato solo alla fine.

• Meze e rakı

  La meyhane è la taverna e la sera funziona così: il cameriere porta il vassoio dei meze freddi e si sceglie guardando, non dal menù; i caldi si ordinano dopo. Il rakı si allunga con acqua, diventa bianco e si beve lentamente per tutta la cena, mai tutto d'un fiato. Non è una cena veloce: dura ore ed è quello il punto. Le meyhane di Beyoğlu e di Kadıköy sono quelle giuste.

• Baklava e künefe

  La baklava buona è lucida e croccante e si sente il burro chiarificato: le pasticcerie storiche la vendono a peso e la tagliano davanti. Il künefe invece arriva caldo, con il formaggio che fila e il kadayıf croccante sopra, e va mangiato subito perché freddo diventa gommoso. La differenza di prezzo e di qualità fra una pasticceria storica e un chiosco a Sultanahmet è enorme, a parità di aspetto.

Giorno 2

• Kahvaltı, la colazione turca✦ chicca

  La kahvaltı non è una colazione ma un rito del fine settimana: decine di piattini con formaggi, olive, mieli, marmellate, uova al tegamino con il sucuk, borek e tè senza fondo, servito finché non si dice basta. Si fa in due o più, mai da soli, e dura ore. I caffè di Moda e Cihangir ne hanno fatto un'istituzione: ci si arriva affamati e si salta il pranzo.

• Gran Bazar e Bazar delle Spezie

  Sono migliaia di botteghe sotto volte affrescate dal Quattrocento: al Gran Bazar ceramiche, lampade, oro e tappeti, al Bazar Egiziano vicino al ponte di Galata spezie, lokum e caffè. Contrattare fa parte del gioco e si fa con il sorriso, partendo da circa la metà. Il Gran Bazar chiude la domenica, cosa che spiazza chi ci va nel fine settimana, e le vie attorno sono quelle dove i turchi comprano davvero.