Tirana, Albania

Giorno 1

• Sheshi Skënderbej (piazza Scanderbeg)

  È una piazza pedonale enorme, ripavimentata con pietre portate da tutta l'Albania e rialzata leggermente al centro, come una collina piatta: l'acqua piovana scorre via da sola. Attorno ci sono il museo nazionale, il municipio, la moschea e la torre dell'orologio. Non c'è traffico e non c'è ombra: d'estate a mezzogiorno è impraticabile, la sera diventa il salotto della città.

• Piramida e Tiranës

  Costruita nel 1988 come mausoleo di Hoxha, poi discoteca, base NATO nella guerra del Kosovo e infine rudere coperto di graffiti: dal 2023 è un centro giovanile e le scale esterne si salgono liberamente fino in cima, gratis, per il panorama sul boulevard. È l'edificio che riassume la storia albanese degli ultimi quarant'anni senza bisogno di didascalie.

• Moschea di Et'hem Bey e Torre dell'Orologio

  È una moschea di inizio Ottocento con una particolarità che in Albania si nota subito: gli affreschi con alberi, cascate e ponti, cioè immagini della natura, rarissimi nell'arte islamica. È sopravvissuta all'ateismo di Stato imposto dal 1967, quando le moschee e le chiese furono chiuse o demolite. Accanto c'è la torre dell'orologio del 1822, che si sale per una vista ravvicinata sulla piazza.

Giorno 2

• Bunk'Art 1

  È il bunker antiatomico costruito per Enver Hoxha ai piedi del Dajti, 5 piani e oltre 100 stanze scavate nella collina, oggi museo sulla dittatura e sull'occupazione italiana e tedesca. Apre tutti i giorni 9:30-17:30. Servono almeno due ore e una felpa, perché dentro la temperatura resta bassa tutto l'anno. Il prezzo non è pubblicato sul sito ufficiale e si paga alla cassa: non cercare biglietti online.

• Bunk'Art 2

  È il secondo bunker, in pieno centro dietro il ministero dell'Interno, e racconta la storia della Sigurimi, la polizia segreta: è più piccolo del primo e più concentrato sulla repressione quotidiana, con i fascicoli e gli strumenti di sorveglianza. Apre tutti i giorni 9:30-18:30 e si visita in un'ora scarsa. Anche qui il prezzo si vede solo alla cassa. Chi ha tempo per uno solo dei due prenda questo se sta in centro, il primo se ha mezza giornata.

• Muzeu Historik Kombëtar

  È il museo nazionale sotto il grande mosaico «Gli albanesi» che domina piazza Scanderbeg: dall'Illiria ai romani, dagli ottomani a Scanderbeg fino alla sala dedicata al terrore comunista, che è la parte per cui vale la visita. Il biglietto costa 500 lek a persona, circa 5 €, e scende a 400 per i gruppi oltre le 12 persone, mentre sotto i 12 anni si entra gratis; apre 09:00-19:00 e da qualche tempo si può comprare anche online sulla piattaforma nazionale dei biglietti culturali. È il modo più rapido di mettere in fila duemila anni di storia albanese prima di girare il resto, e sta sulla piazza da cui si parte comunque.

Giorno 1

• Shtëpia me Gjethe (Casa delle Foglie)✦ chicca

  È la villa da cui la Sigurimi intercettava e schedava gli albanesi, oggi museo nazionale della sorveglianza: microfoni nascosti nei muri, macchine fotografiche dentro le borse e i fascicoli veri dei sorvegliati, con i nomi. Apre tutti i giorni 9:00-19:00. Il prezzo non è pubblicato online e si paga alla cassa. È il museo che spiega come funzionava il regime giorno per giorno, mentre i bunker spiegano di cosa aveva paura.

• Memoriale Postbllok✦ chicca

  Sono tre oggetti in un angolo di strada all'ingresso del Blloku: un bunker originale, due pilastri della miniera-lager di Spaç e un pezzo del muro di Berlino. Non c'è biglietto, non c'è recinzione e non c'è nessuno a spiegarlo: sta lì, all'angolo, e ci si passa davanti andando a bere. È il memoriale più piccolo e più efficace della città proprio per questo.

• Kruja✦ chicca

  A 60 minuti a nord c'è la cittadella di Scanderbeg arroccata sulla montagna, con il museo nazionale dedicato all'eroe che tenne testa agli ottomani per 25 anni e il vecchio bazar di botteghe in legno lungo la salita. È una gita di mezza giornata con l'autobus dal terminal nord. Il bazar vende soprattutto tessuti e oggetti d'antiquariato, e la contrattazione è prevista.

Giorno 2

• Castello di Petrela✦ chicca

  È una fortezza illirico-bizantina su uno sperone di roccia a 15 km dalla città, con una terrazza-ristorante affacciata sulla valle dell'Erzen. Ci vanno soprattutto le famiglie di Tirana la domenica, quindi la domenica a pranzo è piena e negli altri giorni è vuota. Ci si arriva in 30 minuti di taxi e non c'è un autobus comodo: è il tipo di posto in cui si va per il panorama e per il pranzo insieme.

• Raki, caffè e cultura del kafene✦ chicca

  L'Albania ha una delle densità di caffè più alte del mondo e a Tirana il rito dura ore: un macchiato al tavolino, la raki di prugne o di uva offerta dopo il pasto e la conversazione come attività principale, non come contorno. La raki fatta in casa è la norma e viene offerta, non venduta: quando te la offrono in casa rifiutare è una piccola scortesia, e mezzo bicchiere basta.

Giorno 1

• Byrek e forni di quartiere

  È la sfoglia ripiena di formaggio, spinaci o carne che gli albanesi mangiano a colazione e a metà mattina, venduta a fette per pochi lek nei forni di ogni strada. Con uno yogurt salato, il dhallë, è il pranzo più economico della città. Nei forni buoni esce a infornate e si chiede quando esce la prossima: fredda è un'altra cosa, e si vede dalla sfoglia che non si sfoglia più.

• Tavë kosi, fërgesë e qofte

  Il tavë kosi è agnello al forno con riso e yogurt, che si rapprende in una crema: è il piatto nazionale e non somiglia a niente di greco o di turco. La fërgesë sono peperoni e ricotta fresca cotti in tegame, servita bollente da spalmare sul pane. Le qofte sono polpette speziate alla griglia. Nei ristoranti attorno al Pazari i Ri un pasto completo con tutte e tre costa pochi euro.

• Raki, caffè e cultura del kafene✦ chicca

  L'Albania ha una delle densità di caffè più alte del mondo e a Tirana il rito dura ore: un macchiato al tavolino, la raki di prugne o di uva offerta dopo il pasto e la conversazione come attività principale, non come contorno. La raki fatta in casa è la norma e viene offerta, non venduta: quando te la offrono in casa rifiutare è una piccola scortesia, e mezzo bicchiere basta.

Giorno 2

• Pazari i Ri (Nuovo Bazar)

  È il mercato coperto ristrutturato nel 2017 e il reticolo di stradine colorate attorno: di giorno banchi di frutta, formaggi, spezie e miele di montagna, la sera ristoranti e locali. È il posto in cui si mangia bene spendendo pochissimo, e i ristoranti attorno alla piazza del mercato servono la cucina di casa e non il menù turistico. La mattina presto è quando si vede il mercato vero, prima che apra la parte serale.

• Blloku

  Fino al 1991 era la zona riservata alla nomenklatura, chiusa ai cittadini comuni e sorvegliata ai varchi: oggi è il quartiere dei bar, dei ristoranti e delle boutique. La villa di Hoxha è ancora lì, vuota, in mezzo ai locali, senza targhe e senza biglietto, e il contrasto fra quello che era e quello che è dice più di molti musei. È anche la zona più cara della città per mangiare.